Pérou (4) : des hauts plateaux du centre à la côte sud (9 au 18/11)

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Nous quittons Huancavelica en direction de Ayacucho avec un taxi partagé jusqu’à Rumichaca (3h de route pour 160 km), ce qui nous permet de redécouvrir avec plaisir les superbes paysages de la veille jusqu’à la laguna de Choclococha. 

Une courte pause dans ce pseudo village relai situé à 4000 m d’altitude qui nous permet de savourer un caldo de cordero à 2€ (soupe de légumes pomme de terre et mouton).

Encore 3 h de collectivo jusqu’à Ayacucho pour 150 km. On en prend encore plein les yeux tant les montagnes sont belles ! Nous franchissons de nouveau un col à l’altitude du Mont Blanc ! Les péruviens ont beaucoup de mérite pour construire des routes dans de telles conditions, la Cordillère c’est 2000 km à vol d’oiseau entre le nord et le sud du pays. On peut comprendre que l’entretien ait du mal à suivre ! 

Un village perdu sur les hauts plateaux à plus de 4000 m d'altitude sur la route entre Huancavelica et Rumichaca. Les conditions de vie sont rudes pour les quelques habitants.

Installé devant notre savoureux caldo de cordero, on se remet des 3 premières heures de route jusqu'à Rumichaca.

Encore une superbe route de montagne entre Rumichaca et Ayacucho. On franchit un col à plus de 4700 m d'altitude.

Dans notre collectivo déjà plein on prend sur quelques kms une bonne dizaine d'écoliers. On se retrouve à 30 dans un véhicule prévu pour 15! C'est aussi ça le Pérou!

Quelques écolières en attente d'un transport.

Ayacucho est une très belle ville fondée au moment de la conquête espagnole au 16eme siècle. Si comme dans toutes les villes du Pérou les abords sont peu reluisants avec toujours les mêmes constructions hétéroclites en briques, le centre autour de la classique place de armas est agréable avec de beaux restes d’architecture coloniale. La ville est en pleine effervescence et s’apprête à recevoir le président de la république pour fêter le bicentenaire de la bataille d’Ayacucho qui marque le début de l’indépendance du Pérou de la couronne espagnole.

Cela nous permet d’assister de nouveau après Lima à un défilé de groupes folkloriques locaux. 

La place de Armas de Ayacucho et sa cathédrale. La place est entourée de demeures coloniales à arcades.

de vieilles "indegenas" dans une rue du centre d'Ayacucho

Défilé de groupes folkloriques à Ayacucho pour les festivités du bicentenaire de la victoire contre les espagnols.

A l'occasion de la venue du président de la république, toujours le même discours, combattre la corruption, ce mal qui ronge tous les pays d'Amérique du sud, mais pas seulement!!

Ayacucho est la ville des retables, un artisanat exceptionnel qui montre dans de petites boites des scènes de la vie paysanne, culturelle et religieuse du Pérou. Les personnages sont réalisés en pâte à base de farine.

Une des belles rues de Ayacucho débouchant sur la place d'armes.

Un restaurant populaire très fréquenté par les locaux avec un menu du jour à 5 soles soit moins de 1,5€ pour une soupe, un plat du jour et une boisson!

Un détail de l'intérieur d'une des nombreuses églises d'Ayacucho.

Vendeuses de feuilles de coca aux abords du marché

L'église coloniale de Saint François d'Assise

Quelques prises de vue de Ayacucho

Visite d'un site cérémonial pré-inca Huari dans les environs d'Ayacucho. Les Huaris ont régné sur les hauts plateaux péruviens du Nord  au Sud du Pérou entre 600 et 1100.

Après Ayacucho, retour sur la côte à 6h de bus que nous effectuons en journée. Changement de décor et d’ambiance. On retrouve les touristes occidentaux en nombre et on nous aborde en anglais ! Une première étape de 2 nuits à Paracas, 300 km au sud de Lima, pour visiter les Iles Ballestas et la réserve nationale. Pas le choix, il faut prendre un tour avec une agence, ce que nous faisons avec Paracas Overland conseillée par Le Routard.

La Réserve Nationale est une vaste étendue désertique protégée qui couvre toute la péninsule de Paracas.

La plage de sable rouge, un des spots de la Réserve Nationale qui abrite aussi quelques colonies d'oiseaux.

Sur la plage de Paracas des méduses géantes. Un corps de 40 cm de diamètre et des tentacules de 1m!

Le trajet aller pour les Iles Ballestas (30 minutes environ) inclut une halte non loin du rivage pour admirer le fameux géoglyphe du Candélabre. Cet énorme dessin à trois branches, de plus de 150 m de long sur 50 m de large, est creusé dans le sable meuble d’une grande dune. Si l’on ignore qui l’a tracé et ce qu’il signifie, les théories ne manquent pas. Certaines le relient aux lignes de Nazca, d’autres en font un guide de navigation basé sur la constellation de la Croix du Sud, voire un symbole maçonnique ou un motif inspiré d’un cactus local aux propriétés hallucinogènes (dixit Lonely Planet!)

Une excursion de 2h AR depuis Paracas pour observer la formidable diversité de la faune des Iles Ballestas. Pas d'accostage mais on passe très près car la mer est suffisamment calme.

Des pingouins de Humboldt, des lions de mer, des oiseaux d'espèces variés...

et des grands pélicans. On dénombre sur l'île plus de un demi millions d'oiseaux!

Embarcadère pour le chargement de guano, déjection des oiseaux qui est un puissant fertilisant naturel. Il est aujourd'hui très réglementé mais au 19 eme siècle était très convoité par les puissances européennes notamment l'Espagne et le Royaume Unis.

Notre seconde étape côtière nous conduit plus au sud à Ica à 2h30 de bus de Paracas. Ica n’est pas en bord de mer mais un véritable ilot vert au milieu du désert. C’est un important centre agricole où l’on cultive asperges, coton, fruits divers mais c’est surtout la vigne qui domine. Centre viticole le plus important du pays, principalement des exploitations artisanales. Pas grand-chose à y faire si ce n’est visiter ces caves et déguster vins et pisco, nom donné à l’eau de vie de raisins au Pérou. Autre curiosité la lagune Huacachina et ses dunes de sable, une véritable attraction pour les touristes locaux et occidentaux.

Depuis le bus qui nous conduit de Paracas à Ica une vue sur l'immensité verte du vignoble d'Ica coincé entre les dunes de sable.

Dégustation de vin et de pisco dans une cave artisanale d'Ica. C'est pas mal mais pas encore au niveau des vins chiliens et argentins!!

La laguna de Huacachina et les dunes environnantes qui vont jusqu'à la mer. Les activités phares, un tour en buggy dans les dunes "écoduna"pas très écolo et la descente en surf ou sur sand board. On a souscrit à un city tour qui comprenait le buggy, on a testé c'est amusant!

Troisième et dernière étape de la côte sud, Nazca et ses fameuses lignes, à 2h30 de bus d’Ica. Dilemme, faut- il survoler les lignes en avion, attraction que tout touriste qui visite Nazca se doit parait-il de faire ? On se documente en consultant des blogs et le site de Voyage forum, les avis sont partagés. On décide de ne pas dépenser les 150€ à 2 pour la demi-heure d’avion et de se contenter :

-      d’une conférence remarquable en français au planétarium de Nazca qui explique les interprétations qu’a pu faire Maria Reiche une archéologue allemande suite à ses nombreuses années de recherche. 

-      D’aller sur site au nord de Nazca pour visualiser une partie de ces lignes et dessins depuis les miradors.

Poulailler industriel perdu en plein désert entre Ica et Nazca. Les péruviens consomment énormément de poulet!

Toute cette zone côtière du sud du Pérou fait partie du désert d'Atacama

Poterie de la culture de Nazca, une civilisation pré-inca dont l'apogée se situerait entre 450 et 600 de notre ère.

Nazca porte un véritable culte à Maria Reiche l'archéologue allemande qui a investigué pendant 40 ans pour comprendre la signification de ces lignes et figures. 

Son combi VW exposé au musée qui porte son nom, avec lequel elle a parcouru le désert pour ses recherches. On aime bien les combis VW ça nous rappelle le notre aménagé en camping car acheté en 1975!!

Le site de Cahuachi, vestiges d'un centre cérémonial Nazca, toujours en cours de fouilles.

Autre curiosité à Nazca, le cimetière de Chauchilla. On y a découvert des momies datant de l'an 1000 environ, réparties dans le désert qui ont été regroupées dans un cimetière.

Le site du cimetière à 30 km au sud de Nazca

Le Cerro Blanco de Nazca, la dune la plus haute du monde qui culmine à 2078m avec un dénivelé de 1176m!

Aqueduc souterrain de Cantallo datant de l'époque Nazca et toujours utilisé actuellement pour l'agriculture. Pour le nettoyer on y accède par un chemin en spirale. 

On observe depuis un mirador les lignes de Palpa au nord de Nazca. Ces géoglyphes représentent un groupe de 8 personnages dessinés sur une colline il y a 1500 ans.

Les géoglyphes de Nazca vu depuis le mirador. On remarque une des figures coupée par la panaméricaine. Les lignes s'étendent sur une plaine aride de 500 km2. 800 lignes droites, 300 figures géométriques et environ 70 dessins d'animaux et de plantes.

Quelques figures de Nazca représentées sur la place d'armes de Nazca. Singe, colibri, condor, araignée....

Après ces 3 jours à Nazca , 9h de bus de nuit pour rejoindre Arequipa notre prochaine étape que nous traiterons dans un prochain reportage.